отделочные работы ремонтно-отделочные работы ремонт и отделочные работы ремонт и отделка отделка и ремонт

Устройство полов из материалов на основе древесины (ч. 2)

Дощатые полы, в свою очередь, также настилают по лагам. Расстояние между лагами устанавливают в зависимости от толщины досок покрытия пола. При расстоянии между лагами не более 800 мм толщина досок должна быть 37 мм, а при расстоянии не более 500 - 25. При использовании для покрытия пола шпунтованных досок их толщину можно уменьшить до 20 мм.

Лаги в виде брусков или пластин толщиной 40-50 мм и шириной 100-120 мм, в зависимости от основания, укладывают непосредственно на перекрытие по прокладкам или на кирпичные столбики. По сплошным панелям междуэтажных перекрытий сначала укладывают сплошные прокладки из древесноволокнистых или древесностружечных плит для звукоизоляции полов от воздушных и ударных звуков. Вместо прокладок можно применять песчаную засыпку из сухого песка толщиной до 20 мм, по которой укладывают лаги. При настилке пола по многопустотным панелям песчаную засыпку делают толщиной до 40 мм.

При устройстве дощатых полов на грунте, уровень которого ниже уровня отмостки, лаги укладывают на специальном основании. Вначале укладывают щебеночную подготовку, утрамбовывая ее в грунт на глубину не менее 40 мм, затем устраивают бетонную подготовку толщиной 80 мм, а по верху устанавливают столбики из кирпича. Их делают сечением 250X250 мм высотой 150 мм из хорошо обожженного полнотелого кирпича на цементном растворе М 25. Расстояние между осями столбиков принимают равным расстоянию между осями лаг. По столбам укладывают деревянные антисептированные прокладки на два слоя толя, края которого выпускают из-под прокладок на 30-40 мм и крепят к ним гвоздями.

Укладывают лаги поперек направления света из окон или поперек основному направлению движения людей в помещении.

Перед началом устройства настила доски подгоняют по размеру и раскладывают по лагам. При этом необходимо учитывать, что стыковка досок должна осуществляться обязательно на лагах. В жилых комнатах лучше применять шпунтованные доски. При их настилке вначале укладывают перпендикулярно лагам первую доску гребнем к стенке и прибивают к лагам гвоздями длиной, превышающей в 2,5 раза толщину доски. Так же, как и в предыдущих случаях, гвозди забивают в нижнюю полку паза под наклоном и добивают с помощью добойника. После этого в паз уложенной доски заводят гребень следующей и с помощью специальных сжимов или клиньев (скоб) прижимают доску так, чтобы гребень полностью вошел в паз, а между досками остался минимальный зазор. Между досками и стеной следует оставить зазор равный 20 мм, который затем закрывают плинтусом.

Во вспомогательных помещениях можно настилать полы из нешпунтованных досок, которые прибивают к лагам гвоздями перпендикулярно плоскости доски.

Для обеспечения проветривания пространства между полом и основанием в противоположных углах каждой комнаты и возле приборов отопления в полы врезают вентиляционные решетки, которые поднимают над уровнем пола на 10-15 мм при помощи деревянных рамок-это будет препятствовать попаданию влаги при мытье полов.

После завершения работ по настилке досок полы строгают, шпатлюют, олифят и окрашивают красками или эмалями для пола.

Для устройства полов в различных подсобных помещениях индивидуального жилого дома или дома на садовом участке могут быть использованы древесноволокнистые и древесностружечные плиты, трехслойная фанера и даже картон. Из всего многообразия марок древесноволокнистых плит для покрытия полов более всего подходят сверхтвердые ДВП, специально предназначенные для этой цели.

Плиты выпускаются длиной от 1200 до 3500 мм, шириной от 1220 до 2140 мм и толщиной 2,5-6 мм. Однако для садовых домиков можно применять и твердые ДВП. В связи с тем, что плиты характеризуются незначительной прочностью на изгиб, их необходимо укладывать на ровное основание. Например, старые деревянные полы, имеющие выбоины и щели, необходимо предварительно отремонтировать, отслоившуюся краску соскоблить шпателем, все расшатанные доски прибить, головки гвоздей, выступающие на поверхность, забить таким образом, чтобы шляпки спрятались, широкие щели заполнить паклей или веревкой. Трещины заполняют масляной шпатлевкой с опилками в соотношении 1:1. Большие трещины заделывают шпатлевкой, включающей в себя 5 частей опилок, столько же цемента, 14 воды и 2 столярного клея.

Можно использовать также шпатлевку другого состава: в 5 литрах воды растворяют 0,5 кг столярного клея; к полученному клеевому раствору добавляют 1-1,5 кг олифы, а затем молотый мел до получения сметанообразной массы. Если существующее основание пола холодное, по нему необходимо сделать стяжку из "теплого" материала - шлакобетона, керамзитобетона, так как древесноволокнистые плиты не обеспечивают нужного коэффициента теплоусвоения пола и звукоизоляции от ударного шума.

В отапливаемых помещениях с непродолжительным пребыванием людей (кухни, коридоры), а также в неотапливаемых помещениях древесноволокнистые плиты укладывают непосредственно на цементно-песчаную стяжку.

Для приклейки сверхтвердых древесноволокнистых плит к цементно-песчаной стяжке применяют горячую битумную мастику, которая характеризуется хорошими клеящими свойствами.

Перед наклеиванием плиты обязательно выдерживают два-три дня в теплом помещении, а работы производят при температуре не ниже 15-18°С. Плиты раскраивают и разрезают таким образом, чтобы их кромки находились на расстоянии 10-15 мм от стен. Кроме того, необходимо стремиться, чтобы швы между плитами были равномерно распределены на поверхности пола. Во всяком случае, пересечение 4 швов в одной точке недопустимо. Между собой плиты прирезают так же, как и линолеум, т. е. с нахлесткой одной плиты на другую и одновременной их прирезкой под линейку.

Цементно-песчаную стяжку или бетонное основание перед нанесением мастики грунтуют составом, состоящим из битума и бензина. Грунтовку выдерживают до полного высыхания.

Мастика на стяжку наносится скребками, позволяющими равномерно распределять ее на поверхности слоем толщиной 1 мм. Плиты укладывают на мастику и прикатывают ручными катками или притирают мешками с песком.

На цементно-песчаное и деревянное основание древесноволокнистые плиты можно наклеивать также кумароно-наиритовыми мастиками КН-2 и КН-3. Эти мастики наносят на основание резиновым шпателем слоем толщиной 0,2-0,3 мм и выдерживают 1-2 ч. Затем мастику наносят на тыльную сторону листа и через 20-30 мин прижимают к основанию.

К деревянной поверхности плиты можно клеить казеиновым клеем. На практике иногда перед приклеиванием плит их лицевую поверхность увлажняют и выдерживают в штабелях в течение суток. Это предотвращает коробление плит.

Одним из недостатков такого покрытия пола является отставание кромок от поверхности в процессе эксплуатации. Поэтому в ряде случаев плиты крепятся по контуру к основанию гвоздями длиной 20-25 мм.

Швы между плитами необходимо тщательно зашпатлевать прочными шпатлевками, например эпоксидной, а затем окрасить красками для полов за два раза. После высыхания краски для ее предохранения поверхность пола можно покрыть пентафталевым лаком ПФ-231.

Древесностружечными плитами покрывают полы в помещениях, не подверженных увлажнению. Как правило, древесностружечную плиту укладывают на деревянные лаги. Толщина лаг под древесностружечные плиты должна быть 40-50 мм, а ширина 100-120 мм. Лаги укладывают поперек направления естественного света, расстояние между лагами должно быть не более 0,4 м. Если получается свес плиты более чем на 100 мм, необходимо подкладывать дополнительную опору. Между лагами и стенами оставляют зазор 20-30 мм. Перед укладкой в процессе раскроя плиты по периметру рекомендуется обрезать на ширину 100-150 мм, так как кромки плит, как правило, слабее и менее водостойки. Так же, как и при устройстве покрытия из древесноволокнистых плит, при укладке древесностружечных плит следует оставлять зазор между стеной и кромкой плит. Стыковаться плиты должны только на лагах. Плиты прибивают гвоздями или прикручивают шурупами с шагом 100-120 мм вдоль кромки стыка и через 300-400 мм в середине плиты. Гвозди применяют длиной 50-60, шурупы - 35-40 мм.

После настилки пола и установки плинтусов стыки между плитами шпатлюют, затем шлифуют наждачной бумагой и покрывают краской для пола за 2 раза с последующим покрытием лаком.

Трехслойная фанера также может быть использована для устройства покрытия полов. Состав работ по раскрою, разрезке и креплению фанеры аналогичен описанному ранее для древесноволокнистых плит. Трехслойную фанеру обязательно нужно крепить к основанию гвоздями вместе с клеем. Картонное покрытие пола также может быть использовано для дачных домиков. Для этой цели применяют рулонный картон. Перед наклейкой его разрезают на полотнища. При раскрое следует учитывать, что второй слой покрытия должен укладываться перпендикулярно первому.

Если картон наклеивают на деревянное основание, то работы ведутся в такой последовательности. Полотно сухого картона укладывают на основание и закрепляют один конец деревянной рейкой и гвоздями. Другой конец сворачивают до середины.

Наклеивают картон на деревянное хорошо просушенное основание с помощью казеинового, мездрового клеев, клейстера из ржаной муки с добавлением казеинового клея, КМЦ, "Бустилата" и т. п. Все углубления на основании должны быть выровнены и зашпатлеваны.

Клей наносят на основание участками шириной 40-50 см, а затем на картон и после этого прижимают к основанию, тщательно разглаживая. Необходимо следить, чтобы между основанием и картоном не образовались воздушные пузыри и не приклеившиеся места. Наклеенный картон прижимают по контуру рейками при помощи гвоздей, забитых не до самого конца.

После этого с конца другой половины полотна снимают рейку, прибитую в самом начале работы, сворачивают картон в рулон и все операции по наклеиванию повторяют. Если картон наклеивают на цементное основание, то рейки прикрепляют не гвоздями, а прижимают тяжелыми предметами.

Для приклеивания к цементно-песчаной или бетонной поверхности можно использовать обойные клеи, а также широко применяемые мастики "Бустилат", "Бутилакс", ПВАЭ и другие. Картонное покрытие пропитывают натуральной или искусственной олифой, которая увеличивает твердость и стойкость к удару поверхности покрытия.

Подогретую олифу небольшими порциями выливают на картон и растирают кистью. После того, как олифа хорошо просохнет (на это потребуется несколько суток), можно наклеивать второй слой картона, который также пропитывают олифой.

Хорошо просохшее покрытие окрашивают краской для пола за 2-3 раза. Применять такое покрытие в помещениях с влажными процессами (например, в кухнях, ванных) не рекомендуется.